今回の3周年ポップアップで幾つか紹介するアイテムカテゴリ 《ケープ》 これらは元々様々な用途のもと、多岐に渡って発展してきた(及び衰退もしてきた)、極めてバリエーションに富んだ洋服です。 それは礼服であったり それは祭服であったり それは軍服であったり はたまた雨具であったり。 このケープはどこにルーツを持つのでしょう。 恐らく、後半の２つではないでしょうか。 引き絞れるようドロコードが入った大振りなフード、雨も弾く堅牢なコーティングファブリック、そして肩傾斜を一切付けないユースフルな型紙。 きっとそうでしょう。 フード端に入ったファーのトリミングは些か引っかかりますが、これは雨具方面のケープでしょう。 なんて思っていたら 内タグに大きなヒントがありました。 【Elvis Lives】 エルヴィス･ライブス…… エルヴィス･プレスリーのライブですか。 (倭国で行われた別名の興行ではないでしょう、倭国語タグも付いていませんし) さあ、ライブというのは往々にして悪天候に見舞われるものです。 というより 悪天候に見舞われたものこそ、人々の記憶に残りやすいのかな。 それをテーマに据えたシーズン。 ケープ以外のアイテムもあり、あくまでバリエーションの一つという形でこのケープはあるのでしょうけれど、そうなるとやはりこのフード端をトリムするファーはその華やかなコンセプトから来る、独創によるビジュアルメイクなのでしょうね。 利便だけでもつまらない 虚飾だけでも美しくない 類稀なるミックス感覚による傑作ですが、その魅力が真に顔を出すのは人間が着て動いた時。 肩に傾斜も付けず、縦にも横にもズドンと大きく広げたシンプルな構成は、その一挙手一投足をつれ大きく大きく、風を伴って踊ります。 コーティングファブリック特有の重量感とバサリバサリと大きく布が跳ねる音。 こうも面白い服もそうあるまい。 そしてそれが、この素晴らしいレーベルから見つかるなんて奇跡も、そうそうあるまい。 Made in ENGLAND riri_Zip サイズ表記S 裄丈:67 着丈:99 裾幅:133 (ただの平面四角形として見ると99×133) フード裏のみPermex使用

３周年記念のポップアップにて 幾つか展開する洋服 《ケープ》。 こちらは推定2000年前後のトミーヒルフィガーより。 同時代に散見されたローテクアノラックをそのまんまポンチョに魔改造したようなデザイン。 シャカシャカとはまた違うコットンナイロンのソフトシェルに、ハーフジップのフロントシステム。 フードにはドローコードが入ってて、ジップの持ち手は大きめのオリジナルトップがあしらわれています。 これはもう悪天候でも耐え得るように、というアノラックパーカーの用途性に正しく基づいた綺麗な引用ですね。 フードがギュッと引き絞れること ジップの持ち手が掴み易いこと これらはアノラックにおける大切なコードです。 そして+α パッカブル機能も追加されています。 大振りのカンガルーポケットはリバーシブルに反転し、ケープ全体を軽々と仕舞い込んでしまいます。 仕舞い込んだ後は、斜め掛けボディバッグのようなストラップ配置。 そうですよ。 使わない時はこんな風にボディバッグ風に持ち運べたら完璧なんですよ。 この辺りちゃんと詰め切っているのが素晴らしい。 そして、それら全てのグッドデザインは 「ケープ」 としてだけではなく 「アノラック」としても最高のデザインとして並立するのです。 極めて相性の良い２アイテムを掛け合わせたY2Kハイブリッドデザイン。 実際そこまでの防水性は見受けられませんから、あくまでそんなルーツをもったデザイナーズウェアとして、洒脱にお楽しみください。 ライトコートとして軽快にドレープを靡かせる様は、他のワイドコートに軽々と勝る大迫力があります。 Made in CHINA サイズ表記XL 裄丈:84 着丈:109 裾幅:119

傑作揃いの初期Redの中でも これまた 破茶滅茶に振り切ってるクリエイティブピース。 マキシレングスのケープ･コートです。 勿論ユーロオリジナル。 もう ビジュアルインパクトが凄過ぎる。 138cmのスーパーロングで、接ぎ無しで裾までズドン。 なんだこれは………。 フロントはセンターからずらして、半ばダブルブレストっぽく仕立てられた前合わせ。 左肩のボタンで留めて、それから左ウエストのコード&ボタンで更に留め付けます。 そして、その打合せの前端に隠れたシームのスラッシュから腕を通しての着用となります。 必然、あんまり腕は上がりませんから、多分着崩さない限りは吊り革とかは掴めません。 そしてこれは袖は無いのに明確に肩位置があるタイプの設計です。 誰でも合う訳ではありません。 「ケープ」として括られる洋服の中でも非常に格調高い仕様ですね。 リーバイス社としてもかなり気合いが入っているのでしょう、こんなロングレングスなのに裾までガッツリ総裏仕立て。 ふらし仕様でフルパイピング。 そしてこの ふらし裏地を、パイピングテープにて本体とコッソリ接続する縫製仕様ですね。 裏地そのものもオリジナルでしょうか。 独特のレリーフが入ったアセテートレーヨン。 何方にでもお薦め出来るような服では到底ありませんが、それでもこの唯一無二のクリエイションパワーは選び取らない訳にいかない。 これもリッキーコフかな？ 初期Redの底知れなさ、こうしたモンスターピースと出会う度に痛感する次第です。 Made in - サイズ表記S 肩幅:40 着丈:138 着画はモデル160cm+ヒール6cm

先に謝っておきたいのですが このボトムス、元々は裾が強固に縫い畳まれていたんです。 2巻きくらいロールアップされていて、その両脇のシームを縫い留める仕様で仕上げられていたんですね。 しかしその仕様が気に食わなかった当時の私がリッパーで解き落としちゃったんです。 絶対リメイクだろ！って。 そして改めて裾部分の型紙を見てみると、これロールアップの状態を完成品として設計された製図でした。 リメイクじゃなかったんです。 (そう言えばやけに解きづらかったなぁ……) (ステッチ跡もちょっと穴大きいかも……) そんな訳で、それでも私はこっちの方がカッコ良いとまだ思うので一旦この状態でご紹介いたします。 モノは途轍も無くカッコ良いので………。 身頃全面にこれでもかと大きくポケットを乗せたカーゴショーツ。 ヒップポケットはハンガーが入っちゃうのか？くらいの勢い。 フロントも似たようなサイズ感なんですが、フロントだけ二階建てです。 ポケット口上辺のジップでアクセスするポケットと、その下にはサイドから通常通り手を突っ込めるポケット。 ジップもZIP刻印のゴツくて重いやつ。 このレーベルやアルマーニなど、イタリアのレーベルで2000年代くらいから使われるようになったジップですね。 シルエットだけで充分ムードを作ってくれるワイドバギーなんですが、ポケット生地で色を変えてツートンカラーのインパクトを組んでるのも良い感じ。 トップスをコンパクトに纏めたら腰回りのジップも輝き始めます。 待ってましたと言わんばかり、夏になればなるほど暴れてくれるサマースペシャル。 ZIP-ITALY_Zips Made in TUNISIA サイズ表記50 ウエスト:90 ワタリ:35 股上:30 股下:22 裾幅:32

Rick Owens 2004年SSコレクションより、 お得意の極薄ソフトジャージーで仕立てられた、形状不明の多分トップス。 これでもかと華奢でペラペラのシルクレーヨン。 肌触りが良過ぎて、触れているのに触れていないかのようなテクスチャ。 形は随分アヴァンギャルド。 肩紐が極端に歪な設計のキャミトップ、みたいな認識で見てます。 ホルターネックに、片方だけアームホールがくっ付いてる……みたいな解釈も出来ますね。 同じくドレープの効いた近似テイストとのレイヤードで映える服なのでしょう。 しかしボロボロに着古した 擦り切れだらけのヴィンテージTeeなんかとも、存外面白いシナジーを見せてくれそう。 一枚で着るのは難しいとも思いますが、構造を見えやすくするためトルソーには一枚で着せてます。 でも真髄はこのランウェイです。 スタイルサンプル削ってでも複数枚、マックスまで載せたくなる。 「誰が着るってんでしょうね、」って一歩引いてスカして見るんじゃなく、真っ向からそのカッコ良さをダイレクトに感じて、マジで着こなそうと真剣にもがく方が絶対にカッコ良い。 そう思わせてくれるランウェイです。 多分こんなピースを何枚も作って、それらを重ねまくってるんでしょう。 Made in ITALY (O&M) サイズ表記40 採寸不可

プレタポルテにおける コートメーカーの金字塔、Maxmara。 そのMaxmaraより よりカジュアルでバリエーションに満ちたファッションを提案するべく派生したカジュアルレーベル、SPORTMAX。 カジュアルレーベルと言っても コートに100万付くようなハイソサエティから見たカジュアル、というだけですから別段、安っぽくも本当にカジュアルでもないのですけれどね……。 ですから、こんなスリムシルエットのスカートがカジュアルラインから出て来る。 何処がカジュアルだと言うのか。 多分、スリットでしょうね。 大股で歩ける=カジュアル そういう事なんだと思います。 そんな水準から出てくるクリエイションですから、当たり前のように素晴らしいクオリティです。 向こうの透けるシースルーのナイロンキュプラは、透過性だけでなく角度によって柄が浮き出るレリーフパターンも兼備。 足捌き次第で出たり隠れたりするこのラメ混じりのオリエンタルパターン、その美しいこと。 タイトフィットでこそ真価を発揮する生地ですね。 日差しが強くなる夏はそれだけで憂鬱ですけれど、その強い陽射しによってこそ輝く洋服があると考えれば、少しはポジティブに楽しめそうじゃありませんか。 クタクタの古着Teeをもバチっとドレスアップしてくれるクオリティ。 夏だけと言わず、真冬以外まではカバーしてくれると思います。 Made in ITALY サイズ表記38 ウエスト:61 ヒップ:92 レングス:93

初期のアレキサンダーマックイーン。 クラックレザーのビジュアルなのにしっとりテクスチャ。 魔法のような素材デザインから始まるミニマルなレザーバッグです。 一応、ポケットシステム的にミリタリーのヘルメットバッグをサンプリングしたものになるのかな。 このサンプリングに少しピンと来てないのは、その引用元とのテンションの差があんまりに大き過ぎるから。 ヘルメットバッグにしては小振りな(しかしデイリーには充分な)サイズ感はとっても上品だし、 キリキリと研ぎ澄まされたグランジビジュアルは、チープなDIYマインドじゃなく 創作表現に一切を惜しまない圧倒的な情熱を感じる。 ショルダーストラップまで残って、殆ど使用感無しのミントコンディションでご紹介出来るのは割と奇跡。 この時代のマックイーンは良過ぎて誰も手放してくれないし、バッグ類なんて使い易いの多いから……。 性別もシーンもほぼ選ばない最高の汎用性も素晴らしい。 マイスペシャルが未定の方はここらで終点です。 サイズ33×26 マチ5.5

ロングシャツの下半分をぶった斬ったようなスカート。 夏場のレイヤードでもタフに仕事をしてくれますし、ヘビーニットからシャツの裾だけ出したい時とか滅茶苦茶重宝します。 シャツ風の前立てがあって、そこに態々ボタンホールまで刺繍してるのに、それを開けずに後付けスナップボタンでのフロントオープン。 このフェイクのボタンホールと後付けスナップボタンの配置間隔をあえて揃えず思い切りズラす感覚、洒脱で素晴らしい。 しかも前あき部分の始点にはクラシックな紳士服みたいに天狗持ち出し。 こういう所で一気に洋服としてのデザインクオリティが跳ね上がってきますよね。 そしてその色味は、彼らしい花の色。 華奢で儚いライラックカラー。 生地はシンプルなコットンブロードと見せかけて、レーヨンをミックスした滑らかなライトギャバジン。 スカートってより、とっておきの前衛アクセサリーとしてご提案。 スタイリング滅茶苦茶楽しくなります。 Made in Slovenia サイズ表記36 ウエスト:70 レングス:57.5

トライバルカモパターンのワイドショーツ。 何処が作ってるかというと…… なんて、後ろ見たらすぐバレちゃいますね。 意外や意外、EVISUです。 盲点でしょう。 フロントにジップ開閉のパッチポケットを配置して、後ろ腿にテーパードジッパー。 クラシックなボンテージパンツからの引用、こんな所で……？ どうせならもっとゴツいジップで派手に目立たせてくれても良かったんですが、これでもトップスの裾から覗かせるに十二分なインパクトボリューム。 是非Evisuっぽくない服と、チャレンジングに合わせてお楽しみください。 Made in CHINA サイズ表記36 ウエスト:92 ワタリ:37 股上:31 股下:40 裾幅:29

US.Navyのデッキパーカー と ダブルブレストのライダースベスト 古着好きなら何度も通るマスターピース同士のドッキングデザイン。 やっぱりこのレーベルは古着からのサンプリングが本当に巧い。 この2着って別に相性良くないんですよ。 どちらもフロントに大きなビジュアルポイントがある服なので。 片や独特のレースアップネック 片やY時のアシンメトリージップライン ぶつかっちゃいそうな両要素を、上手い事整理して混ぜ合わせたデザイン。 ライダースのダブルブレストを上まで締め切って、フロントのスペースにデッキパーカーみたいなレースアップシステムを配置。 ギリギリの並列。 ここのビジュアルパワーが強くて見落としがちですが 各所パーツエッジにレザーの編み込みトリムが入ってるのも面白い。 ウエスタンなムードも数%程mixされます。 コレがあるのと無いのとじゃ全然違う。 凄まじいビジュアルパワー。 あまりに男子が好きな要素詰め込み過ぎ。(良い意味で) どんなインナーを合わせても、其々のテイストとルーツを同じくしてくれそうなキメラデザインですね。 ここまで弾けておいて、身頃内側までオーセンティックに内ポケット付けて丁寧に仕立ててるって所もプライド感じて好きです。 柔らかなシープスキンの質も文句無し。 紐を緩めてカウルネックで着ても 紐を締めてガゼットギャザーを作っても、どっちでも滅茶苦茶カッコ良い。 ベストは応用も沢山効きますし、色んなビジョンで組み立ててください。 オリジナルのデッキパーカー重ねるのとか最高にお洒落なんじゃないですか。 Made in JAPAN サイズ表記Free 肩幅:(41) 身幅:50 着丈:68

2000年代のフェレ。 80-90'sの眼力は鳴りを顰め、お淑やかにソフィスティケート。 Y2Kでバキバキのギミックテクノをやってからは、使い易い服も結構増えてるように思います。 スキニーフィットの長袖カットソー。 デコルテ広めに開いたデザイン。 肌触りの良い滑らかなストレッチコットンに、同色のギラギラスパンコール。 デコルテと、左脇腹と、両肘。 エルボーパッチとしては用途が真逆かも。 普通のエルボーパッチじゃ飽き足らない天邪鬼な淑女諸賢へ。 さらっと流したけど左脇腹のスパンコールは何？ ルーツ不明。 合理じゃ捕まえられないセンス。 煙に巻かれた感覚。 ベスト類とのレイヤードでは言わずもがな大活躍しますし、それを脱いでからもビジュアルインパクト抜群。 奇抜だけど派手じゃない、そしてアンバーの香りもしない、21世紀の大人のフェレ。 Made in ITALY サイズ表記M 身幅:37 着丈:60 裄丈:83

これでもかと ボロボロに履き古されたバイカーパンツ。 このアイテムがボロボロになるってのは 他のアイテムとは少し意味合いが違うかな。 まあ急所に配された豪華なプロテクトラバー達は無事だから、 前オーナーも無事でしょう。 メカメカしい“作り物っぽさ”と 実存する人間の営みによるフィジカリティ。 その衝突。 凄まじいコントラスト。 こんなのも古着だからこその美しさ。 それにしても熱量が凄い。 各所のオリジナルラバーパーツは凄いボリュームだし、ヒップのそれはアシンメトリー。 アシンメトリーと言えば内腿のスエードレザーパッチも左右で非対称ですね。 マシンのパーツ配置とかで変わってくるのかな。 この手のパンツって、良くも悪くもパンツだけ浮いちゃうんですよね、どうもテンションが1人だけあまりに違い過ぎるというか……。 そんな中ようやく 自分でも履きたい、寧ろ私物にするかギリギリまで迷った個体。 普通にデニム感覚で履いてください。 それくらい馴染みが良いです。 Made in CHINA サイズ表記30 ウエスト:69-74 ワタリ:32 股上:26 股下:68 裾幅:14

檜垣模様のコラージュと、 ラフな筆致のシグネチャー。 このレーベルらしい、エッセンスをパワフルに打つけるディレクション。 しかしこの柄選びが本当に洒脱です。 ヘリンボーンをこうも和風に打ち出せるか。 インターナショナルに言うなら Japanese Traditional Herringbone 辺りかな。 着物とか、どちらかと言うともっとカジュアルな法被とかでよく見るイメージの柄ですね。 黒字に赤の檜垣、そして暴れるような［戎］。 これだけで、猛々しい和太鼓の音頭が聴こえてきそうでしょう。 総柄ロンTee数あれど、イッセイミヤケとはまた違う、こうした攻撃的な和風エッセンスはそうそう出会えない。 海外ウケ良さそうですけど、倭国人にこそ薦めたいかも。 Made in CHINA サイズ表記40 肩幅:50 身幅:56 着丈:62 袖丈:59

クロエのスーパーショートパンツ。 グルカパンツとセーラーパンツ、ウエスト周りに独特な構造デザインを持つ両パンツのエッセンスを混ぜた感じのカッティングです。 深いフロントタックの根本はセーラーパンツみたいにセパレート。 ウエストベルトには両玉縁のベルトホールが開いてて、そこに付属のリボンベルトを通してウエストを結びます。 これはグルカパンツっぽいディテールですね。 後者はフィービーがアレンジして多用したディテールデザインですね。 今回珍しくデザイナー名を明記していないですが、というのもこのクロエ多分サンプルピースなんです。 薄れて読めないタグ表記、何とか読み取れる分には多分手書きタグ。 今までごく僅かだけみたことのある手書きタグのサンプルピース。 多分これもそうです。 そんな訳でシーズン判読も不可能で、正しくデザインだけでデザイナーを当てられるか？！状態。 多分ステラじゃない。 フィービーと断定出来ないのは、その後任のPaulo Melim Anderssonがこの手のシステマチックな構造デザインを割と好むから。 ちょっとゲスキエールっぽい感じ。 後ろウエストの不揃いなウエストベルトの段差とかもね。 まあそんな訳で作り手不明ですが、デザインは滅茶苦茶想像的でとっても見応えがあります。 ショーツって往々にしてチープに落ちがちなアイテムカテゴリですが、その点心配無く愉しめるスペシャルピース。 Made in - サイズ表記- ウエスト:~78 ワタリ:36(タック分+5) 股上:31 股下:7 裾幅:38 股下:7 って流石に面白いですね。

ジョンガリアーノのニットパーカー。 外袖を扇状に大きく展開した奇天烈なスリーブデザイン。 この扇の中間地点、内肘の部分には斧状のリブ編み切替。 カーブを視覚的に増強する狙いか？ フロントは同素材のカーディガンを前身だけフェイクレイヤード。 フロントはロゴの彫られたダブルジップ。 (カーディガンはボタン) そして背面には初期のエンブレムロゴ。 プリントや刺繍ではなくあくまでニッティングで。 皆様はご存知でしたか、 ジョンガリの初期ロゴにﾈｺﾁﾔﾝがいること。 いつもタグサイズでしか このエンブレムロゴ見ないから気付かないでしょう。 中心にﾈｺﾁﾔﾝがいます。 可愛いですね。 前述しました変形袖は、着ると展開された分が腕に無理矢理沿おうとした結果、アウトラインにのみ夥しい量のドレープが生まれることになります。 又は、そのカーブのままストンと落ちて螺旋階段みたいなドレープになるか。 見ても楽しい、着ても楽しい、途轍も無いスペシャルです。 初期個体かなと思っていたら、そこまで古くないのは意外なところ。 軽微なものですが、左の袖口に1-2ミリの小穴があるのでご注意ください。 加えて、あるあるですがラバータグの一角に縫い外れあり。 それ以外は概ね良好です。 余裕で美品。 あと他のポイントが強過ぎて霞んじゃいますが、ウールニットの質も最高。 滅茶苦茶滑らかで気持ち良いです。 男女とか普段のテイストとか、そういうの関係無く全員にお薦め。 フリーサイズみたいなものですが、どちらかと言うとダボっと着る方が可愛いか。 Made in CHINA (GIBO) サイズ表記S 身幅:55 着丈:68 裄丈:98/140 裄丈は円形展開分を畳んでの計測と 円周部分も全部伸ばしての計測の2通り表記

GARAVANI UOMOより、 サラッと涼しく着られるサマーポロ。 ツルツルの滑らかなコットンフライス。 本当に汗吸うのか不安になっちゃうやつ。 この時代のカットソーにおける贅の極み。 底抜けにラグジュアリーな乳白色に、複雑精緻なペイズリー模様。 この模様が先ず頂点にあって、世のペイズリーはここからデフォルメされていったんじゃないか、そう思える程には圧倒的な描き込み。 宮殿を着てんのか？ Made in ITALY サイズ表記S 肩幅:48 身幅:53 着丈:62 袖丈:20

2000年にスタートした、 倭国人デザイナーIppei Takei氏のシグネチャーレーベル。 コンセプトが面白いです。 《男性のワードローブを女性に向けて開放すること》 このコンセプトに通ずる単方向クロスボーダーが、このボトムスにも。 サイズ感としては細身のメンズか、レディース向け。 股上なんかのバランスにそれは顕著で、 前股上は結構浅いんですが、その分後ろ股上を大きめに取っていますね。 ヒップの存在を考慮したバランス感。 一応メンズウェアでも存在しないわけでは無いんですが、この手のニュートラルなビジュアルに採用されることが少ないですね。 そして何より マーベルトを再構築したようなウエストベルトのギミックとか、ユニークな形状の天狗持ち出しとか、紳士服のコードから引っ張ってきての再解釈、かなり気が利いてて面白いです。 生地の耳をここで使うか……。 ちなみに、後ろ中心に一個だけベルトループがあります。 これは無いも同然です。 サイズ選びはシビアめにお願いいたします。 Made in JAPAN サイズ表記1 ウエスト:73 ワタリ:27 股上:22 股下:36 裾幅:22

インドネシア製の古いユニークピース。 この地域ならではの、カサカサしたドライコットン仕立てのジャケット。 こういうのってシンプルな構成が多いじゃないですか。 一枚布とか、総柄だけど普通のカットのゆるいシャツとか。 ところがこの個体、信じられないくらい張り切ってる。 トロピカルカラーを全部使ったような夏々しいカラーパレットで組み上げるクレイジーパターン。 これが、機能と収納をこれでもかと詰め込んだ多パーツ構成にビタ嵌まり。 モノトーンにして質感抜きで見てみれば普通の(?)よく出来たY2Kテクノなんですけれど、そこにあり得ない要素が絡まりまくってる。 先ず こんな生地でリバーシブル。 その両面に背中ポケットがある。 片やパッカブル機能が隠れてる。 フロントポケットは双方向アクセスを見込んだ二重構造。 胸ポケットはボタンに古い貨幣を使ったユニークなシステムが組まれてる。 可愛い丸襟はA面B面どちらにも綺麗に収まるように、満遍なくステッチで慣らした完全フラットの仕立て。 ビジョンの段階で凄いけど、 それを実現しちゃってるのも凄い。 【その他】の中の【その他】。 寸法だけ見ればメンズでもいける人がいますが、肩落としてゆるっときて始めて袖丈が合うようになってるので、基本的にはレディースへの提案です。 Made in INDONESIA サイズ表記S 肩幅:46 身幅:50 着丈:57 袖丈:54

《SEE BREEZE》 なんて親父ギャグみたいな銘を打って、 “そよ風の見える服” ってのを 3周年ポップアップでは、幾つか特集する予定です。 風が嬉しくなるこれからの季節、その「風」の存在をより強く確かめられるようなエアリーエッセンスを、風情としてフックアップしてみます。 知る人ぞ知るマイナーなフレンチカジュアルレーベルより 迷彩総柄のシルクシフォンシャツ。 ふわっふわに柔く揺れなびくその生地感、こんなの風を可視化する上で最高のクオリティではありませんか。 このTavernitiというのは、Jimmy Tavernitiというデザイナーズレーベルのカジュアルライン。 (どっちも殆ど同じような服出してる) ライセンスになる前と後じゃ完全に別のレーベルになっていますが、弊店が選ぶのは決まって前者のオリジナルピース。 以前より何度かご紹介する機会に恵まれましたが、今回のも素晴らしい。 前述したような華奢で繊細なシルクシフォン。 これに真逆の迷彩柄をフルプリントする天邪鬼なセンス。 こんなデリケートなシャツで任務は出来ませんよ。 しかもこの天邪鬼、それだけじゃ飽き足らず、エポレットや両胸ポケットをデザインして本格的にサファリシャツにしようとしてる。 無理ですって。 シルクシャツのポケットに何か入れるなんて自○行為ですし、エポレットなんて尚更です。 絶対に使っちゃいけません。 それでも尚、利便を無視して“それ”をやってのけるのは-並びにそれが素晴らしいのは-、ウィットに満ちたアンビバレンスが利便も合理もひっくり返して突き進むその様子が、堪らなく痛快だからです。 皆さんもそうでしょう。 吹く風を捕まえることが、日常の喜びに仲間入りします。 「風」ってのは現実世界ならではの要素。 改めてお楽しみください。 Made in FRANCE サイズ表記M 肩幅:49 身幅:63 着丈:75 袖丈:59

隠れた傑作がちょこちょこ出てくるのが オールドレンジのHUGO BOSS。 この店が言う傑作ってのは 奇作とも言い換えられそうですね。 そう、このレーベルのパブリックイメージからは大きく掛け離れたユニークでファニーなクリエイション、傑作であると同時に奇作でもあります。 斜めに大きくジップをずらしたダブルブレストの仕立て。 ライダースジャケットみたいな方向に走るのかと思いきや、サイドに大きくボリュームを取ったボンバージャケット。 生地は極めて華奢な銅色ヴィスコース。 アームホール下の布のたまり、 裾に集まる布のたまり、 袖口の布のたまり、 その全てが無上の美しさ。 この優美なドレープビジュアルを食っておいて、あくまで軸足はダンディズム-HUGO BOSSであろうとしていやがる。 図々しい。 あれだけタイムレスでクラシックなスーツスタイルを身上にしておきながら、80'sになったら趣味良く遊ぼうなんて虫が良すぎる。 しかしそれよりもビジュが良過ぎる………。 あまりに良い……。 お前が優勝でいいよ………………。 何ですかその胸に光るボールチェーンの２列ジップは……。 優美なオーバードレープの中、享楽と禁欲の手綱を離さないバランス感覚。 この完成されたアウターに付く名前が 【KNIGHTRIDER】だなんて あまりに卑怯だ。 これを別注したショップのタグまで付いてますよ。 誰かがその名を知ってる名門百貨店のうちのどれかだと思うでしょう。 これを見出した数寄者は、国土の西端ケルンから程近い田舎村、ヴィールにいます。 百貨店とは真逆、小さな町にポツンとある、こぢんまりとした紳士服店、Mode Tenneにて。 誰もその名を知らない、観光と無縁の山間。 そんな所で人知れず生まれていた狂想の火種。 こんなサルベージこそ、ヴィンテージの醍醐味じゃありませんか。 3周年ポップアップに間に合いそうです、是非お試しあれ。 Made in - サイズ表記52 肩幅:61 身幅:72 着丈:65 袖丈:58.5

オランダの伝説的デザインデュオ ヴィクター&ロルフ。 オートクチュールの世界で大暴れしているアヴァンギャルドレーベルですが、プレタポルテも素晴らしい。 前後でレングスが大きく違う、ユニークなフレアスカートのご紹介です。 IGの動画フィードでもチラホラ登場しているスカートです。 そのドレープの優美な様子は是非動画でご査収いただくとして、こちらではその構造の面白さに視点を絞ります。 先ず、ウエストからヒップにかけてはオーソドックスなタイトスカート。 そして膝丈あたりで、バックとフロントのレングスに大きく差が生まれます。 前はアンクルレングスですが、後ろは膝裏が見えるか見えないか、くらいの位置。 あまりに過激なこのレングスギャップの正体は、 【タック】に対する新しい美意識。 これまでの洋服、ことボトムスにおけるタックというのは 基本的にウエストラインに対して垂直に入っていました。 (タックパンツは弊店でも沢山ご紹介していますね。) そうしたウエストタックは、綺麗なフィッティングの副産物として、縦方向に豊かなドレープを生み出し、ビジュアルに豊かなニュアンスを付与してくれました。 このセンテンスの後半部分だけを抽出して その可能性を拡張しようと試みたアプローチがこのスカートです。 それまでウエストに対して垂直に入っていたタック。 その方向を崩したのです。 フロントの生地を縦方向に畳み込み、ジップを取り付けてクローズ。 このスカートにおいてこのタックは、ウエストラインに対してほぼ平行、横方向に入っているのです。 これはもう、ウエストのフィッティングのためではなく、新しいビジュアルニュアンスのための実験。 そうして畳まれたタックは、狙い通りに全く新しいドレープを生み出しました。 そしてその縦方向タックを 「入れるも入れないも貴方次第」 と、着用者に委ねて生まれたのがフロントのジップシステムと、前後のレングスギャップです。 これを開いて落とした結果、前後の丈が変わるのです。 サンプルではジップを開いてロングスカートとして着用していますが、このデザインの本懐としてはジップを閉じてユニークな新方向ドレープを楽しんでもらうのが正しい落とし所かなと。 構造もビジュアルもめちゃくちゃ面白いですし、何よりファッションデザイナーとしての唯一無二のバイタリティを感じられる、極めて意義深い一着だと思います。 実は二着目の入荷。 今回はフルブラックです。 裏地のブラックシルクがまた美しい……。 Made in ITALY LAMPO_Zip サイズ表記38 ウエスト:66 ヒップ:86 レングス:52/90 → 後/前

G.VersaceやC.Montanaもそのクリエイションを歴任したしたイタリアの古豪ビブロス。 90年代半ば以前のオールドピースより、 シルクを混ぜたアセテート仕立てのボリューミーなワイドパンツ。 細いウエストからガツンと太いワタリ巾。 特徴的なウエストタックがドカンと広がり、裾までずっとワイドに揺れ落ちる。 着用してのビジュアルはスカートさながら。 敢えて中央に寄せて配置された3タックはクチュールドレスに通ずる美意識から。 そして前述したシルク×アセテートの生地。 オリエンタルなモチーフが散りばめられた総柄は、まるで美しい曼荼羅を丁寧に品詞分解したような見映え。 ちなみにタグをよく見てみると、 SASH -SILK 100%の文字が。 この服には、恐らく幅広の共布ベルトが付属していたと推測されます。 そうなると、敢えて中心に寄せられた3タックにも整合性が生まれますね。 ベルトは左右どちらかのウエストからしゃなりと揺れ落ち、それを邪魔しない位置から美しいタックワークが華を添える……という構図。 残念ながらサッシュは残っておりませんが、本体の状態は良好。 ベルトループはありますので、お好きなベルトを合わせて、是非タックインスタイルでお楽しみください。 結構強火の旧時代ハイレーベルですから、ウエストは結構細め。 しかしサイズ合うなら最高のビジュアルが約束されています。 Made in ITALY サイズ表記40 ウエスト:62 ワタリ:36 股上:32 股下:58 裾幅:35

古いワイズフォーメンより。 ワイズ社設立当初 Y'sの服を着た女性が 話しかけづらくて怖がられた時代、 じゃあそんな女性達に話しかけれるような服を、ということで作られたメンズライン。 どうですか、皆様。 現代でもワイズを着ている女性にはやっぱり話しかけづらいでしょうか。 答えを聞くまでもないのですが、 同時に、ヨウジのメンズウェアは本当にそれがひっくり返るだけの自信を授けてくれる服だとも思います。 こちらは現代ヨウジとは結構違うベクトルですね。 ドカンとした太いワタリ巾も、深いタックも、バギーなドレープも別にありません。 (ちなみにデザインとは関係無いけどサイズ自体も小さめ。) しかしこの人のデザインボキャブラリはそんな語彙で括られるほど矮小なものではない。 この人の引き出しは全方位にカンストし切っています。 このパンツの特筆点はカッティングエッジと生地選び。 ジーンズのフロントポケットのカーブを引用したような新しいヒップポケットがとってもユニーク。 これは目新しいだけじゃなく、実際に物を出し入れする際にその手が入り易い角度で設計されていますし、その大振りな入り口をカバーするようにボタンシステムが採用されています。 ワークパンツとして雛形をなぞるだけじゃなく、ちゃんと自分の問題として追求するのがこの作り手。 そして最も面白いのは 靡くたびにメケメケと変な音がするタイプライターみたいなハイカウントコットン。 こればっかりは体感していただく他ありません。 ベルトループは７つ。 凡そどなたでも、ウエスト入ればフィットは良い感じに収まるでしょう。 倭国が誇る本物のファッションデザイナーが作るチノパン。 前述したコードが陳腐になりつつある今、機知に富んだこんなオールドピースも素敵だと思います。 Made in JAPAN サイズ表記S ウエスト:70 ワタリ:32 股上:28 股下:72.5 裾幅:21

1998年、Tony Spackmanが在籍した時代のMAHARISHIより。 忍者タグ/オリジナルのMジップトップが特徴的なこの時代のプロダクトは、他の時代とはやはり少し違った熱量を感じます。 やや細身にモディファイしたアーミーパンツをベースに、アシンメトリーに配置されたカーゴポケット。 このアシンメトリーが本当に過激。 左腿は普通のジップポケットなんですが、右腿が笑っちゃうすごい。 小振りながらも下手なバッグよりも収納力がありそうなシステマチックポーチが大量のスナップボタンで留め付けられているのです。 多重構造の極まったそのポケットのデザインったら、小物が幾つあっても収納スペースが埋まる気がしません。 加えてウエストはレンジの広いアジャストベルトが付いてて、裾はガゼット付きのジップオープン仕様。 シューズのボリュームに合わせて適切なクッション感で楽しめます。 要所要所で散らされたリフレクターテープや、オリジナルのカモ柄もマハリシらしい。 オリジナルのMジップトップも、全部riri社別注のオリジナルパーツ。 下世話な視点で見ても、この時期はかなりお金がかかったプロダクトが多いですね……。 サイズ感はコンパクトですので、間延びした大きめのトップスとかと相性良さそうです。 同じくコンパクトなトップスと合わせてシリアスに決め込むのもまたカッコ良い。 このサイズならレディースも無理なく楽しめるのではないでしょうか。 サイズ合う方は是非。 Made in - サイズ表記S ウエスト:74-62 ワタリ:30 股上:27 股下:71 裾幅:19-22